Tour pelo Círculo Dourado na Islândia

A primeira coisa a entender sobre o Golden Circle é que não se trata de uma atração. É um circuito de estrada islandesa comum, com cerca de duzentos e trinta quilómetros de extensão, com três coisas extraordinárias dispostas ao longo dele e um nome inventado pela agência de turismo. Não há portão, nem bilhete, nem horário de abertura. Pode conduzi-lo às duas da manhã em junho e a única coisa que o impede é o facto de querer dormir.

Isso importa porque muda o propósito de um passeio. Não está a comprar acesso. Está a comprar um motorista, um comentário e, no inverno, alguém que decide se o vento é demasiado forte para estar na estrada. Neste país, essa última coisa não é algo pequeno.

A maioria dos passeios segue no sentido anti-horário, o que coloca Þingvellir em primeiro lugar. Você sobe uma pequena elevação e todo o vale do rift se abre abaixo: um lago, uma planície e uma parede de rocha que se estende para norte. A parede é a borda da placa norte-americana. No lado oposto da planície, a vários quilómetros de distância, está a borda da placa euroasiática. Desce para a fenda por um caminho chamado Almannagjá, entre falésias, e a fenda alarga-se alguns centímetros por ano.

Os islandeses realizaram aqui o seu parlamento a partir do ano 930, ao ar livre, no fundo do rift. Funcionou nesse local durante oitocentos e sessenta anos. Ninguém construiu nada: vinham, discutiam no Lögberg e iam para casa. Estando ali, esse arranjo faz mais sentido do que quando está escrito.

Depois Geysir, e uma pequena desilusão que se transforma numa história melhor. O Grande Geysir — aquele que deu nome a todos os géiseres da Terra, documentado em registos islandeses desde 1294 — está adormecido. Entrou em erupção pela última vez em 2003. No seu auge, jorrava até setenta metros.

O que realmente atua é Strokkur, a cem metros de distância, e atua sem parar: a cada seis a dez minutos, quinze a vinte metros, ocasionalmente quarenta. O momento que vale a pena esperar não é a coluna de água. É o segundo anterior, quando a piscina se abaulha numa cúpula azul lisa do tamanho de um carro, e todos os que estão à volta da corda inspiram ao mesmo tempo.

Gullfoss é o que silencia as pessoas. A Hvítá — o Rio Branco, cheio de farinha de rocha glacial e vindo do Langjökull — atravessa uma planície plana, desce onze metros, faz uma curva de noventa graus e desce mais vinte e um diretamente para uma fenda com cerca de vinte metros de largura e dois quilómetros e meio de comprimento. No verão, fá-lo a cerca de cento e quarenta e um metros cúbicos por segundo. Do caminho superior, olha para um desfiladeiro cujo fundo não consegue ver por causa do spray.

Quase se tornou uma central hidroelétrica. Na primeira metade do século XX, investidores estrangeiros arrendaram-no, e Sigríður Tómasdóttir — filha do coproprietário, que caminhou descalça até Reykjavík para discutir o assunto — é creditada por os ter impedido. Há uma pedra com o seu rosto acima das quedas. Gullfoss está permanentemente protegido desde 1979.

E depois a quarta paragem, que é onde os passeios deixam de ser intercambiáveis. Kerið, uma cratera vermelha de duzentos e setenta metros com água verde no fundo. Friðheimar, onde cultivam tomates sob luzes num campo de lava e servem sopa entre as vinhas. Brúarfoss, que é a água mais azul do país. Ou uma piscina quente no final — e depois de oito horas no vento islandês, é essa que ninguém lamenta.